Svařovací tryska na PVC podlahy je nenápadný, ale rozhodující nástroj, který z obyčejného spoje udělá hygienicky těsný, esteticky čistý a dlouhodobě stabilní šev. Je to metoda, která odpouští málo a odměňuje preciznost – ať už opravujete dilatační spáru v chodbě, nebo děláte nové metry v nemocničním provozu. Základem úspěchu je pochopit, jak tryska vede teplo a směruje rozžhavený drát i okraje drážky tak, aby se hmota skutečně promísila, ne jen přilepila. Jakmile si osvojíte rytmus ohřevu, tlaku a posuvu, začne být práce překvapivě plynulá a výsledek vypadá jako z formy.
Výběr správné trysky rozhoduje o tom, kolik práce uděláte vy a kolik necháte na fyzice proudění horkého vzduchu. Pro ruční svařování podlah se nejčastěji používá rychlostní tryska s vodicím zobáčkem pro drát, která udržuje stabilní kontakt a nepustí teplo tam, kde být nemá. Její úzké ústí soustřeďuje horký vzduch přímo do drážky a na svařovací drát, takže nedochází k přepalování okolí. Pro předhřev širších ploch nebo obtížné spoje se hodí i štěrbinová tryska, ale pro podlahy je standardem rychlostní typ. Sledujte průměr drátu, u podlah bývá nejběžnější čtyři milimetry, a tomu musí odpovídat i okénko trysky a vodicí zobáček. Kompatibilita trysky s konkrétní horkovzdušnou pistolí je zásadní, protože netěsný nebo viklající spoj ubírá výkon a vede k nekonzistentnímu ohřevu. Vyplatí se mít k dispozici i náhradní trysku, protože po delším čase může docházet k zakarbonování a snížení průtoku. U profesionálních setů najdete trysky s teflonovým nástřikem, které hůř připalují zbytky plastu a lépe kloužou po povrchu. Pokud svařujete často a dlouhé úseky, zvažte automat se samopohonem, ale pro běžné opravy stačí kvalitní ruční pistole s plynulou regulací. Důležité je také pohodlné uchopení nářadí, abyste netlačili zápěstím a dokázali držet stabilní úhel. K trysce si pořiďte silikonový přítlačný váleček na uhlazení horkého drátu v záhybech, i když většinu práce odvede správná geometrie trysky. Tato výbava se vám vrátí menším počtem oprav a čistším vzhledem spár.
Než zapnete pistoli, připravte podklad i samotnou spáru. Podlaha musí být čistá, suchá a pevně přilepená k podkladu, jinak se teplo a tlak promění ve vlny. Spoj vyfrézujte do tvaru úzkého V po celé délce a na koncích vyveďte krátké odlehčovací kapsy, aby se napětí neroztrhlo do stran. Vysajte prach a zbytky lepidla, protože jakákoli nečistota dělá v budoucnu tmavé body a dutiny. Zkontrolujte, že drážka má konzistentní hloubku zhruba dvě třetiny tloušťky krytiny, jinak hrozí povrchový svar bez kotvení. Před samotným svařováním nechte materiál aklimatizovat na teplotu místnosti a odpojte průvan, aby vám horký vzduch neodfukoval teplo. Platí jednoduché pravidlo: kvalitní svar začíná precizně připravenou a dokonale čistou spárou bez zbytků lepidla. Pokud narazíte na místa s vystouplým lepidlem, opatrně je oškrábejte, protože brání dokonalému usazení drátu. U členitých prostor si dopředu rozkreslete směr svařování, abyste se do koutů neuzavřeli bez možnosti pohodlného výjezdu. Drobné nerovnosti můžete srovnat jemným horkým předfukem a válečkem, ale nechte povrch vychladnout před ostrým svařováním. Připravte si i samotné cívky drátu a rozviňte je tak, aby se nezamotávaly a nedrbaly čerstvě navařený úsek.
Teplota, průtok vzduchu a rychlost posuvu tvoří trojici, kterou musíte vybalancovat podle konkrétního PVC a podmínek. Nejdůležitější je nastavit je tak, aby se drát i okraje drážky roztavily současně a spoj se mísil, nikoli jen přilepil na povrch. Začněte na středních hodnotách doporučených výrobcem pistole a proveďte test na kousku odpadu ze stejného materiálu. Příliš nízká teplota nebo moc rychlý posuv vytváří matný, pórovitý svar, který jde nehtem snadno vylomit. Naopak přehřátí se pozná podle zhnědnutí, bublin a zatékání, které dělá okolo svaru lesklé aureoly. Průtok vzduchu zvyšujte jen do bodu, kdy je plamen horka stabilní, jinak proudění ochlazuje tavnou zónu a rozfukuje prach. Úhel trysky obvykle držte mezi čtyřiceti a padesáti stupni k podlaze, aby se teplo opíralo o přední hranu drážky. Drát nechte vést přes zobáček trysky, ať je předehříván rovnoměrně a nedeformuje se dřív, než dorazí k tavenině. Pokud svařujete u stěn nebo pod radiátory, uvažte mírné snížení teploty a pokles rychlosti, protože odraz tepla je silnější. V chladných místnostech si dopřejte delší předhřev startu nebo o něco vyšší teplotu, než najdete stabilní rytmus. Profesionálové si na rukojeť fixou píší kombinace nastavení pro různé krytiny a roční období, abyste se k nim mohli rychle vracet. Jakmile máte konzistentní vzhled švu na testu, přeneste stejné nastavení do ostré práce bez dalších experimentů.
Při samotném svařování držte tělo v ose spoje, ať vidíte hranici mezi roztaveným drátem a drážkou. Začněte asi centimetr od okraje zdi, krátce předehřejte drážku krouživým pohybem a teprve pak posaďte zobáček trysky do směru. Drát přikládejte s lehkým, ale vytrvalým tlakem, který ho vtlačuje do taveniny, nikoli jen na povrch krytiny. Vedení by mělo být plynulé bez cukání, ruce pracují jako jeden celek a krok po kroku posouvají váhu těla vpřed. Sledujte lesklý „mokrý“ hřbet čerstvého svaru, ten je známkou správného promísení a postupného chladnutí. V rozích si pomozte krátkým přerovnáním směru a neváhejte udělat malou pauzu na dohřátí, ale nenechte hřbet propadnout. Pokud musíte svar přerušit, zakončete ho do protiporysu, to znamená krátkým vytažením z drážky do půloblouku, abyste se měli kam znovu napojit. Rychlost vede celé divadlo: jeďte tak, aby drát nezůstával pozadu ani neutíkal dopředu, a držte stejný rytmus od začátku do konce. Při nájezdu na dříve svařenou část ji nejprve krátce předehřejte a udělejte nepatrný přesah, který po seříznutí vytvoří neviditelný spoj. V těsné blízkosti citlivých předmětů, jako jsou plastové prahy, použijte tepelný štít z tenkého plechu nebo silikonovou pásku. Na schodech pracujte shora dolů, protože gravitace pomáhá držet hřbet drátu v ose a méně se maže do stran. Když ucítíte, že tryska klouže hůře, je možná zanesená, na chvíli vypněte horko a mechanicky setřete připáleniny dřevěnou špachtlí. Nezapomínejte pravidelně kontrolovat, zda máte drát s totožným odstínem a šarží, protože rozdíly bývají vidět až po vychladnutí. Vždy si ponechte za sebou prostor na pohodlný výjezd, ideálně ke dveřím nebo do středu místnosti, aby poslední centimetry nebyly ve stresu.
Po svaření nechte šev chvíli zchladnout, až ztratí lesk, ale stále bude poddajný na řez. Seříznutí provádějte speciálním nožem na svar s předsazenou patkou, která chrání okolí před zářezem do krytiny. První řez veďte s patkou, abyste se dostali jen nad úroveň povrchu a nechali hřbet mírně vyčnívat pro druhý, čistící průchod. Druhý průchod dělejte bez patky, s plochým vedením nože nebo s půlměsícovým břitem, čímž srovnáte svar do roviny s texturou podlahy. Řez provádějte vždy ve dvou krocích, nikdy ne naráz, protože jednorázový hluboký řez má tendenci trhat okraje a zanechávat viditelné rýhy. Po seříznutí můžete jemně přeleštit šev plstěným kotoučkem nebo hadříkem, ale vyhněte se chemickým rozpouštědlům, která by změnila lesk. Kontrolu kvality proveďte vizuálně i hmatem: šev musí být hladký, bez děr, bez spálenin a musí znít „plně“ při poklepu nehtem. Pokud objevíte pinhole nebo studené místo, lokálně ho ohřejte a doplňte kapkou drátu, poté znovu ve dvou krocích seřízněte. Trysku po práci ještě teplou očistěte dřevěným kolíkem nebo mosazným kartáčkem a pistoli nechte dochladit na volnoběh, aby nespálila ložiska. Vedení kabelu smotejte volně bez ostrých zlomů a trysku ukládejte do pouzdra, protože i malé promáčknutí mění proudění a tím i kvalitu svaru. Jednou za čas zkontrolujte, zda tryska nemá oválné ústí nebo vlasové trhliny, a včas ji vyměňte, ušetříte si tím nevysvětlitelné flíčky na švech. Celý proces zakončete úklidem a zápisem nastavení, podmínek a použitých materiálů, abyste příště navázali přesně tam, kde jste skončili.
